柔軟的盔甲：膨脹美學(xué)如何催化羽絨服實(shí)現(xiàn)復(fù)興

核心內(nèi)容

(相關(guān)資料圖)

1、羽絨服在70年代突破戶外場景，從而在城市中實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及，可能與西方世界兩次石油危機(jī)存在關(guān)聯(lián)——實(shí)用主義“扭曲”了公眾審美。此后，羽絨服相繼受益于80年代的健美文化與90年代的嘻哈文化。進(jìn)入本世紀(jì)以來，或是由于Y2K美學(xué)的興盛，羽絨服與時(shí)尚主流的關(guān)聯(lián)度日益微弱，直至2016年，Demna Gvasalia通過將羽絨服重新拉入主流視野扭轉(zhuǎn)了這一局面。

2、Oversized廓形讓消費(fèi)者看起來充滿力量，1980年代女性希望被看到和被認(rèn)可。巨大廓形風(fēng)格源自健身文化，寬肩西裝強(qiáng)化了公眾理想中的超級英雄式身材。

3、后疫情時(shí)代羽絨服的炙手可熱被視為一種創(chuàng)傷后應(yīng)激生理反應(yīng)。穿戴占據(jù)更多空間的鞋服能夠使人們難以靠近，這有助于以一種非攻擊性的方式保持社交距離。通過以一種更加柔軟、更為溫和的方式包裹身體，“貼身保護(hù)者”讓消費(fèi)者感到安全。同時(shí)，質(zhì)地輕盈意味著它無法像關(guān)于新冠疫情、政治動(dòng)蕩和經(jīng)濟(jì)不確定性的新聞那樣進(jìn)一步壓垮我們。

波司登于11月24日公布的2022/23財(cái)年中期報(bào)告顯示，即使在行業(yè)形勢愈發(fā)復(fù)雜嚴(yán)峻、服裝企業(yè)普遍增長疲軟的背景下，公司仍然得以實(shí)現(xiàn)逆勢增長。 報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)收入同比提升14.1%至約人民幣61.8億元，品牌羽絨服毛利率上升至63.6%。在過去五年中，波司登復(fù)合增長率高達(dá)18.9%。

從長期視角來看，羽絨服的復(fù)興并非只建立在“保暖功能性提升”之上，經(jīng)濟(jì)、社會思潮和審美的變遷也使羽絨服成為“時(shí)尚”的一部分，變身“柔軟的盔甲”。

01 能源危機(jī)扭曲大眾審美：睡袋大衣如何引領(lǐng)羽絨服突破戶外場景

羽絨在服裝中的使用至少能夠追溯至數(shù)千年以前。北美部落曾將鳥羽作為宗教儀式的一部分，美洲原住民頭頂?shù)腤ar Bonnets便由鷹毛制成。加拿大西北部居民Caribou Innuit的鴨絨派克大衣代代相傳，以確保獵人在惡劣天氣中保持溫暖。 澳大利亞登山運(yùn)動(dòng)愛好者George Finch被普遍認(rèn)為是現(xiàn)代羽絨服行業(yè)之父。盡管羽絨此前在服裝和帽子中僅用于裝飾，但在1922 年，正是該材料的應(yīng)用幫助Finch首次登上珠穆朗瑪峰（Mount Everest），這款為探險(xiǎn)而定制的亮綠色外衣被稱為“鴨絨外套”（Eiderdown Coat）。

△ 左圖：Innuit服裝由動(dòng)物皮毛和羽毛制成；右圖：George Finch（來源：Britannica，The Sydney Morning Herald）

1935年，美國戶外冒險(xiǎn)人士Eddie Bauer在仲冬釣魚時(shí)因體溫過低險(xiǎn)些喪命。此次意外讓Bauer意識到市場上缺乏足夠輕便保暖、同時(shí)防水的夾克，以充分保護(hù)人體免受低溫以及其他惡劣氣候的影響。在與多個(gè)鵝絨供應(yīng)商進(jìn)行交流后，第一件羽絨服Skyliner于次年誕生，并在1940年獲得專利。

△ 1938年Eddie Bauer（來源：L’Officiel）

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1937年，英裔美籍時(shí)裝設(shè)計(jì)師Charles James憑借一款名為Pneumatic Jacket的絎縫羽絨緞面晚裝夾克使原本基于實(shí)用主義的羽絨服躋身奢華時(shí)尚。不過， 受制于舒適性，James預(yù)測該服裝在時(shí)尚界很難變得重要。

△ Pneumatic Jacket（來源：AnOther，Vogue）

1952年，旨在為法國和意大利滑雪和登山愛好者提供裝備的Moncler在法國阿爾卑斯山誕生。上世紀(jì)50、60年代，絎縫絲綢睡衣——一種可穿戴的鴨絨被，開始流行， 但是僅限于室內(nèi)場景，其與2015年Céline秋冬時(shí)裝秀上推出的披肩并無二致。

時(shí)至1973年，紐約設(shè)計(jì)師 Norma Kamali 推出的睡袋大衣風(fēng)靡一時(shí)。該設(shè)計(jì)被歸結(jié)于Kamali離婚后在紐約州北部參加的一次野營旅行。 由于8月天氣轉(zhuǎn)冷，這位設(shè)計(jì)師半夜離開帳篷時(shí)將睡袋裹在肩上，“我走進(jìn)樹林時(shí)不禁感概，這件外套太棒了，于是我回到家，拿起睡袋，絲毫沒有浪費(fèi)地裁剪出一件外套”。

△左圖：Céline AW15；右圖：Norma Kamali于1973年推出睡袋大衣（來源：Vogue）

本文作者認(rèn)為， 羽絨服在70年代突破戶外場景、在城市中真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及，可能與西方世界兩次石油危機(jī)（1973年、1979年） 存在關(guān)聯(lián)——實(shí)用主義“扭曲”了公眾審美。事實(shí)上，這一假設(shè)在Vox于2019年10月發(fā)布的文章中似乎得以印證，“睡袋大衣一銷而空，Elton John、Cher和Elizabeth Montgomery等娛樂圈人士均以該造型示眾， 當(dāng)Jimmy Carter總統(tǒng)在1973年出臺節(jié)能計(jì)劃，睡袋大衣被視為室內(nèi)穿著的東西” 。

或許正因如此， 長款派克大衣的爆發(fā)式流行甚至涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)——不少學(xué)者視其為厄運(yùn)即將降臨的跡象。The Los Angeles Times曾于1976年指出，“ 如今人們似乎正在拋棄輕浮的東西，轉(zhuǎn)而支持任何實(shí)用的東西——就像他們正在為迎接一場巨型災(zāi)難做準(zhǔn)備……巴黎時(shí)裝設(shè)計(jì)師Paco Rabanne認(rèn)為，‘女性已經(jīng)開始以‘難民’形象出現(xiàn)，她們穿著實(shí)用的衣服，把所有東西都堆在萬能夾克下面——這意味著第三次世界大戰(zhàn)將在1983年打響’”。

49年后的今天，繼伴隨公共衛(wèi)生危機(jī)而至的經(jīng)濟(jì)災(zāi)難之后，能源危機(jī)再度蒞臨西方世界， 實(shí)用主義或許正在、甚至已經(jīng)“扭曲”公眾審美。正是在此背景下，波司登即便在艱難的2022年仍然得以實(shí)現(xiàn)逆風(fēng)而行。

02 嘻哈文化與運(yùn)動(dòng)風(fēng)潮推動(dòng)羽絨服實(shí)現(xiàn)復(fù)興

值得注意的是，2022年的能源危機(jī)尚未開啟，睡袋大衣早已重新變得流行。 時(shí)尚，尤其是街頭時(shí)尚，幾乎成為一場鞋服尺寸大小和比例夸張程度的比賽。2019年9月，Balenciaga在巴黎的時(shí)裝秀上發(fā)布的羽絨服比例夸張、肩膀高聳，模特看起來像極了Despicable Me中的Gru。

△左圖：2017年Kylie Jenner與Phillip Plein參加時(shí)裝周；右圖：2019年Andre Leon Talley身著Norma Kamali睡袋大衣（來源：Seventeen，Vox）

△左圖：Raf Simon AW16；右圖：Balenciaga SS20（來源：Lyst，Vogue）

隨著外套廓形愈發(fā)膨脹成為文化現(xiàn)象，關(guān)于Oversized外套的Meme在西方社交媒體上得到廣泛傳播，借以戲虐地描述“體積”失控的街頭時(shí)尚。2018年，Vogue France甚至引用了Kendall Jenner夸張比例外套Meme。

△ Kendall Jenner夸張比例外套Meme（來源：The Mirror，Vogue France）

事實(shí)上， 繼70年代實(shí)用主義抬頭致使睡袋外套脫銷之后，羽絨服相繼受益于80年代的健美文化（參見下文） 與90年代的嘻哈文化。然而， 自MaisonMartinMargiela和Alexander McQueen于1999年——正值科技泡沫破滅之際各自推出羽絨服以來，或是由于Y2K美學(xué)的興盛，羽絨服與時(shí)尚主流的關(guān)聯(lián)度日益微弱，直至2016年。

△ Maison Martin Margiela Duvet Coat，即羽絨被大衣（來源：Rare Books Paris）

△左圖：Maison Margiela 1999；右圖：Alexander McQueen 1999（來源：Vogue Portugal）

首次擔(dān)任Balenciaga的設(shè)計(jì)的藝術(shù)總監(jiān)， Demna Gvasalia便通過將羽絨服重新拉入公眾視野扭轉(zhuǎn)了這一局面，盡管2016年秋季，Gvasalia并不孤單——Stella McCartney、MSGM、DKNY和Acne Studios等品牌不約而同發(fā)布羽絨服。

△ Balenciaga 2016 Fall（來源：Vogue）

TheGuardian將該現(xiàn)象歸因于運(yùn)動(dòng)風(fēng)潮，“……如今，消費(fèi)者在果汁和團(tuán)課上揮霍無度”，Lyst認(rèn)為它與2018年的“城市遠(yuǎn)足”有關(guān)，該趨勢將抓絨和Gore-Tex 面料帶入時(shí)尚前沿，使其出現(xiàn)在Tom Ford、Burberry、Givenchy和Gucci的秀場。

不過， 本文作者認(rèn)為羽絨服復(fù)興與嘻哈文化的興盛密不可分。

事實(shí)上，The North Face產(chǎn)品總監(jiān)Michael Horsch追根溯源，以 “Outleisure”（有別于Athleisure）解讀羽絨服與街頭時(shí)尚的初始聯(lián)系。 于1992年設(shè)計(jì)的登山系列Nuptse 夾克之所以得以成為UrbanOutdoor風(fēng)格先驅(qū)，正是因?yàn)榈褪杖爰彝ピ诎崛牖屎髤^(qū)住房后被擠在容納幾代人的狹小空間中，在該環(huán)境中成長的青少年唯一可獲得的社交空間便是室外的公共區(qū)域，而任何經(jīng)歷過紐約冬天的人都知道，一件功能性外套必不可少。Nuptse夾克由此成為紐約皇后區(qū)亞文化的街頭制服，“時(shí)至到90年代末，美國許多說唱歌手都穿著Nuptse出現(xiàn)在 Method Man 和LL Cool J的表演中。

如今，正如元?dú)赓Y本所言，“街頭品牌正在重新定義奢侈，傳統(tǒng)奢侈品牌的地位搖搖欲墜...奢侈品居高臨下的態(tài)度出現(xiàn)戲劇性的逆轉(zhuǎn)。與過去對工人階層的排擠不同，近年來，奢侈品對底層文化的接納已經(jīng)到達(dá)近乎諂媚的程度。 這一立場置換的驅(qū)動(dòng)因素，或許在于嘻哈文化對精英文化的取代”。

Moncler、Canada Goose等戶外服裝品牌便受益于此。隨著2016年中國消費(fèi)者對國際羽絨服品牌呈現(xiàn)出空前熱情，波司登于2017年開啟品牌升級，推進(jìn)“高端化”進(jìn)程。波司登CFO兼副總裁朱高峰曾經(jīng)透露，公司產(chǎn)品均價(jià)在2017年品牌升級之前僅約1000元至1100元，該數(shù)字早在去年已經(jīng)高達(dá)約1800元，并且致力于在未來三年進(jìn)一步提升至2000元以上。

△左圖：Ding Yun Zhang AW20；右圖：Moncler x Ding Yun Zhang 2022（來源：Fashion Network）

03 集體創(chuàng)傷、安全與舒適：體積何以成為審美標(biāo)尺

嘻哈文化與寬松廓形的聯(lián)系可能涉及人口貧困和監(jiān)獄文化（e.g. Baggy Pants），本文暫不作贅述。雖然嘻哈文化和運(yùn)動(dòng)風(fēng)潮或許能夠解釋羽絨服品類如何得以復(fù)興，但是它們似乎無法全然解釋時(shí)尚界的更為普及的“體積競賽”。事實(shí)上， 這種膨脹美學(xué)，尤其對于街頭時(shí)尚，似乎具有品類普適性——Balenciaga的夸張廓形不限于外套。

△ Balenciaga SS20（來源：Balenciaga）

△ Balenciaga SS20（來源：Balenciaga）

△ Balenciaga Spring 22 & 23（來源：Vogue）

Mr. Porter曾于2018年3月感慨，“忘掉緊身牛仔褲和修身襯衫吧，寬松款式強(qiáng)勢回歸... 設(shè)計(jì)師紛紛穿著及膝T恤、懸垂的袖子和90年代風(fēng)格巨型運(yùn)動(dòng)鞋，似乎在問，‘我們能做多大’，而不是‘是否做得更大’”。Vogue曾于2018年2月如此描述睡袋大衣的復(fù)興，“80 年代風(fēng)格回歸，該時(shí)期的‘Power Dressing’關(guān)乎肩部巨大廓形以及四四方方的褲裝”，Norma Kamali則認(rèn)為80年代風(fēng)格關(guān)乎“體積”，“ 1980年代是女性占主導(dǎo)地位的時(shí)代，Oversized廓形讓消費(fèi)者看起來充滿力量”。

事實(shí)上， 巨大廓形風(fēng)格源自健身文化，該趨勢于1980年代首次出現(xiàn)——彼時(shí)恰逢健身文化興起，時(shí)尚雜志紛紛捕捉肌肉發(fā)達(dá)的視覺效果， 而寬肩西裝強(qiáng)化了公眾理想中的超級英雄式身材。Mr. Porter評論道，“這些設(shè)計(jì)看起來強(qiáng)壯有力，氣勢磅礴……這就是為什么大多數(shù)文藝復(fù)興時(shí)期的皇家主題肖像畫看起來簡直像被自己的被套活活吞噬”。

如果穿戴占據(jù)更多空間的鞋服可能涉及心理因素，那么鑒于2017年10月在Twitter上爆發(fā)的#MeToo運(yùn)動(dòng)，如今寬大的服裝下，或是希望被看到和被認(rèn)可的女性——正如80年代。

今年9月，Elle對女權(quán)意識與Oversized存在聯(lián)系表示認(rèn)同。不過，Oversized被歸因于舒適度、而非寬大廓形本身，“ 舒適和時(shí)尚相互排斥的想法已經(jīng)流行了一段時(shí)間。“美麗即是痛苦”這句古老的格言常年縈繞在幾代年輕女性的耳邊……我想起那個(gè)沒有安全感的16歲女孩，她無法穿寬松的褲子參加派對，因?yàn)樗浪械呐笥讯紩┲阅憔o身連衣裙……Oversized風(fēng)格掀起了新一波女性浪潮”。

對于后疫情時(shí)代消費(fèi)者對羽絨服呈現(xiàn)出的空前熱情，著有The Psychology of Fashion一書的行為心理學(xué)家Carolyn Mair指出，“ 羽絨服占據(jù)了空間，由于衣服體積龐大，人們無法靠近你，而這有助于以一種非攻擊性的方式保持社交距離……同時(shí)，服裝舒適度也是決定性因素之一。相較于羊毛大衣，羽絨服以一種更加柔軟、溫和的方式包裹著你”。Independent于2021年2月對此評論道，“ 柔軟、貼身且樸實(shí)無華的羽絨服作為我們的‘貼身保護(hù)者’，相當(dāng)于戶外場景下的家居服”。

因此，時(shí)尚心理學(xué)家Dawn Karen將后疫情時(shí)代羽絨服的炙手可熱視為一種創(chuàng)傷后應(yīng)激生理反應(yīng)，“我們需要再次感到安全，所以我們正在把自己從病毒、從各種外部因素中隔離開來...同時(shí)， 質(zhì)地輕盈意味著羽絨服無法像關(guān)于新冠疫情、政治動(dòng)蕩和經(jīng)濟(jì)不確定性的新聞那樣進(jìn)一步壓垮我們”。

事實(shí)上，人類在遭受巨大創(chuàng)傷時(shí)通過穿著尋求安慰不乏先例。2001年10月， 即9/11災(zāi)難一個(gè)月后，Norma Kamali的超級保暖睡袋大衣銷量急劇飆升。面對The New York Post，Kamali將睡袋外套比作土豆泥，“ 這就像ComfortableFood（舒適食物），現(xiàn)在人們寧愿吃土豆泥也不愿吃一些特別的美食”。

參考資料：

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Doupnik, E. (2017) Magic fall 2017 fashion trend: Puffer jackets, WWD. Available at: https://wwd.com/fashion-news/sportswear/magic-fall-2017-fashion-trends-puffer-jackets-10823835/ (Accessed: November 30, 2022).

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Calaway L. (2001) Security’s in the Bag – Norma Kamali’s super-warm sleeping bag coats are hotter than ever after the WTC disaster, The New York Post. Available at: https://nypost.com/2001/10/08/securitys-in-the-bag-norma-kamalis-super-warm-sleeping-bag-coats-are-hotter-than-ever-after-the-wtc-disaster/ (Accessed: November 30, 2022).

關(guān)鍵詞： 實(shí)用主義 嘻哈文化 街頭時(shí)尚